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속옷은 겉옷 안에 입는 옷이다. 속옷의 용도는 겨울의 방한용, 여름의 땀받이용이다. 또 자태를 우아하게 보이기 위한 맵시용, 내외법에 의한 내외용이다. 고려 시대에 속옷 관련 기록은 『고려도경』에 남아 있다. 조선 시대에는 다양한 용도로 속옷이 발달했다. 남자용으로 상의에 속저고리·속적삼, 하의에 잠방이가 있었다. 여자의 경우 속적삼, 다리속곳, 속속곳, 속바지(고쟁이), 단속곳 등 다양하다. 개화기 이후에는 차츰 팬티 등 간단한 내의류를 착용하게 되었다. 현재 우리의 고유 속옷 중에서 속바지만 남아 한복 치마를 입을 때 입는다.

솜은 천연 및 인조 섬유에서 뽑아 낸 섬유질 뭉치이다. 솜은 보온성이 뛰어나 의복 및 침구의 충전재로 사용한다. 솜은 식물성 섬유, 동물성 섬유, 합성 섬유 등 다양한 원료에서 얻어지는데, 우리나라에서 오랫동안 사용되어 온 대표적인 솜은 면솜인 목화솜과 견솜인 풀솜이 있다. 목화솜은 문익점이 원나라에서 목화씨를 가져와 그의 장인인 정천익에 의해 재배에 성공하면서 본격적으로 생산되었다. 풀솜은 필라멘트사의 재료로는 적합하지 않은 저급한 누에고치나 부스러기를 삶아 늘여 만드는 솜으로, 설면자, 고치솜, 명주솜, 진면이라고도 한다.

승려가 평상시에 납의(衲衣)와 함께 착용하는 모자. # 내용 송라립(松蘿笠)이라고도 한다. 소나무 겨우살이, 즉 소나무에 기생하는 지의류(地衣類)인 송라로 짚주저리 비슷하게 엮는데, 위는 촘촘히 엮고 아래는 15㎝쯤 엮지 않고 그대로 둔다. 위는 뾰족한 삼각형이나 정수리 부분은 뚫려 있다. 기본형상은 상고시대의 고유관모인 변(弁)과 비슷하다.

제복·조복 등 예복을 입을 때 허리 뒤에 달아 늘이는 장식품. # 내용 관위(官位)를 나타내는 대표적인 표식 중의 하나이며, 뒤에 늘어뜨린다고 하여 후수(後綬)라고도 한다. 수의 성립은 고대 중국의 수(璲 : 패옥)에서 발달한 패(佩 : 띠에 차는 장식용 옥)의 도장끈으로서의 구실과, 불(韍 : 바지 위에 껴입는 무릎까지 닿는 가죽옷)의 끈이 가지고 있던 기능을 합체(合體)시킴으로써 이루어진 것이다. 이것은 한대(漢代)에 이르러 복제상(服制上)에 규정된 이후로 줄곧 계급을 상징하는 의례용 패식품(佩飾品) 중 하나가 되었다. ...

신부의 단장 및 그 밖의 일을 곁에서 거들어주는 여자. # 내용 수모는 요즈음 미용사에 해당하는 전문직업인이었다. 수모라는 직업인이 언제 생겨났는지 모르지만 조선시대에는 직업활동이 활발하였다. 신부의 화장을 가리켜 응장성식(凝粧盛飾 : 얼굴을 단장하고 옷을 훌륭히 차림.)이라고 하는데, 이 화장은 혼례 때에만 하므로 일반인이 하기 어렵고 화장 이외에 의상과 장신구의 치장이 매우 까다로워 수모가 신부의 응장성식을 도왔다. 이 밖에 혼례날에 행할 신부의 범절일체(凡節一切)를 도맡아서 잔치의 연출자 구실을 하였다. 수모는 가끔 중 ...

18∼19세기 청연군주(淸衍郡主)의 무덤에서 출토된 것으로 추정되는 어린이용 당의. # 개설 색상이 전체적으로 갈변되어 있는 출토된 복식으로, 겉감은 칠보석류무늬의 문능(紋綾)에 ‘수(壽)’·‘복(福)’자가 당의 전체에 직금(織金)되어 있고 안감은 세주(細紬)를 받친 겹당의이다. 국립중앙박물관, 고려대학교박물관, 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있는 청연군주(淸衍郡主, 1754∼1821)의 출토복식류와 매우 유사한 보존상태와 조형적 특징을 보이고 있다. 따라서 이 당의도 청연군주의 출토유물로 고려해 볼 수 있다. 1979년 ...

18∼19세기 청연군주(淸衍郡主)의 무덤에서 출토된 것으로 추정되는 여성용 당의. # 개설 색상이 전체적으로 갈변되어 있는 출토된 복식이다. 깃선을 심하게 굴려준 넓은 목판당코깃, 좁은 소매, 버선코 모양의 옆선 등 18세기 후반에서 19세기 초반까지 보이는 전형적인 당의 양식으로, 청연군주(淸衍郡主, 1754∼1821)의 출토복식류와 매우 유사한 보존상태와 직물, 조형적 특징을 보이고 있다. 따라서 이 당의도 청연군주의 출토유물로 고려해볼 수 있다. 1979년 1월 23일 중요민속자료로 지정되었으며, 현재 세종대학교박물관에 소 ...

수를 놓기 위하여 그린 그림이나 본을 떠놓은 모형. # 내용 수본 제작의 소재가 되는 문양은 식물문·동물문·문자문 등이 있는데 특히 장생문과 같은 길상문양이 많이 사용된다. 수본은 근세까지 다음과 같은 네가지 방법에 의하여 만들어졌다. ① 붓으로 선화(線畫)를 그려 쓰는 방법 : 궁중에서는 화원에 의하여 제작되었고, 민간에서는 자수인 스스로가 만들었다. ② 나무에 양각으로 문양을 조각하여 수를 놓은 옷감 위에 찍는 방법 : 흉배나 베갯모 등 생활용품의 수본으로 많이 쓰인다. ③ 호분(胡粉)으로 옮겨 찍는 방법 : 호분을 ...

수식은 머리를 치장하는 장신구이다. 수식에 관한 가장 오래된 기록은 『수서』·『당서』 등이다. 이에 의하면 신라 부인들은 머리를 땋아 동이고 오색 장식과 구슬로 장식하였다. 수식 유물에는 백제 무령왕릉에서 출토된 왕비의 금뒤꽂이가 있다. 고구려 벽화에도 여인들이 머리띠와 댕기로 머리를 치장한 그림이 있다. 통일신라 때는 복식금제를 통해 장식빗과 장식비녀가 수식으로 쓰였음을 알 수 있다. 고려 여자들의 수식에는 홍라(홍색 댕기)나 비녀가 사용되었다. 조선 시대에는 댕기·비녀·뒤꽂이·떨잠·첩지·장식빗 등 수식이 다양해졌다.

수영복은 수영, 수구, 다이빙, 서핑 등 물속 활동이나 일광욕을 목적으로 착용하는 의상이다. 1920년대에 유행한 해수욕 문화와 함께 원피스형 수영복이 소개되었고, 1960년대에 등장한 비키니 수영복은, 많은 비판을 받았지만 젊은이들에게 새로운 문화 코드이자 여성 해방의 상징으로 받아들여졌다. 1986년 아시안 게임에서 최윤희 선수가 금메달을 획득하면서 수영 인구의 증가와 함께 수영복이 발전하게 되었으며, 2000년대부터 스파 문화와 워터 파크의 발달로 실내용 수영복이 다양해지면서 패션 감각이 있는 디자인이 강조되고 있다.

사람이 죽어 염습(殮襲)할 때 시신에게 입히는 옷. # 내용 수의(壽衣)라고도 한다. 우리 나라의 염습제도는 3∼4세기에 도입된 중국의 유교사상에 의하여 ≪예기≫의 영향을 받기 시작하였지만 고려말 주자학의 도입이후 14세기부터 주희의 ≪가례≫가 본격적인 조선시대의 예의 기준이 되었다. 조선 성종 1년(1470) 불교식 화장금지와 성리학식 상례와 매장을 권장하였고, 성종 2년 ≪경국대전≫이 완성되면서 성리학식 상장례(喪葬禮)가 포함되었다. 성종 5년 ≪국조오례의 國朝五禮儀≫의 완성에 따라 사서인(士庶人)의 상례 절차 및 그 ...

수장(袖章)은 개항기 이후에 서구식 제복의 소매에 붙여 소속과 등급을 나타낸 계급장이다. 갑오개혁기에 육군복, 경찰복에 도입되었고 대한제국기에 문관대례복, 궁내부 본부와 예식원 대례복 등에 도입되었다. 대한제국기에 대표적인 형태로 육군복은 인자(人字)형, 경찰복은 우자(又字)형으로 소속을 나타내었고 계급이 높아질수록 수놓은 금사선이나 매듭끈의 숫자를 늘려 등급을 표현하였다. 문관대례복에는 무궁화 문양을 금사로 수놓았고, 궁내부 본부와 예식원의 대례복에는 오얏꽃 문양을 금사로 수놓아 소속을 나타냈다.

수저를 넣어 두는 주머니. # 내용 다홍색의 양단이나 공단·모본단으로 만드는데, 옥양목으로 백비를 하거나 백지로 심을 넣고 안을 대어 만든다. 겉에는 십장생문(十長生文), 연꽃·모란꽃·작은 새 등의 무늬, 壽(수)·福(복)·富貴多男子(부귀다남자) 등의 길상문을 수놓는다. 크기는 보통 수저 두 벌이 들어갈 정도의 크기로 만들며, 윗부분에는 매듭을 맺어 술을 늘인다. 보통 여성의 혼수품으로 많이 준비하던 것이다.

무색 투명한 석영 광물질. # 내용 보석의 하나로 수옥(水玉)이라고 부르기도 한다. 무색은 맑은 얼음 덩어리를 연상시키는데, 무색 이외에 보라색을 비롯하여 황색·갈색·홍색·녹색·청색·흑색 등 여러 가지 빛깔로 나타난다. 빛깔에 따라서 명칭이 세분되는데, 보라색은 자수정, 황색은 황수정이라 한다. 우리 나라 사람들이 수정을 언제부터 보석으로 사용하였는지 자세히 알 길이 없지만, 최소한 삼국시대 초기부터라고 추측된다. 왜냐하면 신라의 도읍지였던 경주에서 수정과 자수정이 생산된데다가 신라의 장신구 가운데 수정제품이 포함되어 있기 ...

수질은 조선시대 이래 상례 때 사용하였던 굴건 위에 두른 띠이다. 1970년 5월 이해상이 영친왕 이은의 장례 때 굴건 위에 둘렀던 수질이 가장 대표적이다. 삼끈 두 가닥을 꼬아서 제작하여 만드는 것으로 참최는 저마(苴麻), 재최 이하는 무마(牡麻), 소공 · 시마는 조마(澡麻)를 사용하며 이는 요질(腰絰)의 제도와 동일하다. 영친왕의 재종질(再從姪)인 이해상과 신계완의 딸이자 경기여고 졸업생인 이남주가 경기여고 경운박물관에 기증하였는데, 여기에 수질이 포함되어 있으며 현존하는 희귀한 전통 상복의 유물이라는 점에서 가치가 있다.

수화자는 조선시대에 문무백관이 융복(戎服) 차림을 할 때 신는, 목이 긴 신이다. 수화자는 단령을 착장할 때 신는 목화(木靴)와 유사한 형태이나 앞코의 끝이 뾰족하게 들려 있다는 차이를 보인다. 조선 후기 역대 『진찬의궤(進饌儀軌)』류에 그려진 <복식도>에서 수화자는 신목이 길고 앞축이 뾰족하고 위로 치켜 올라간 형태로 묘사되어 있다.

술은 띠나 끈 등에 장식용으로 달리는 여러 가닥의 실이다. 술에는 쾌자띠 등에 다는 딸기술, 실내장식용 유소에 쓰이는 봉술이 있다. 국악기 등에 쓰이는 방망이술, 주로 노리개에 쓰이는 낙지발술도 있다. 또 남자용 선추 끝에 다는 방울술, 우승기의 둘레에 두르는 전복술이 있다. 이밖에 보자기 네 귀에 다는 금전지술과 조바위에 다는 잔술 등도 있다. 딸기술·봉술 등은 보통 둘씩 쌍술로 썼다. 술을 만들기 위해서는 술틀·술판·비톳이 필요하다. 술은 노리개나 유소 끝에 달려 유유한 선의 흐름으로 전체의 아름다움을 더 돋보이게 한다.

승려의 입자(笠子). # 내용 우리 나라 승립의 관모와 입형(笠形)은 일반 민속의 것과 큰 차이가 없었다. ≪고려사절요≫ 공민왕 6년조에는 문무의 백관은 흑의(黑衣)에 청립을 쓰고 승복은 흑건(黑巾)에 대관(大冠)을 한다고 하여, 백관에게 갓을 착용하게 했다는 사실과 승려에게 흑건과 대관을 착용하게 하였음을 엿볼 수 있다. 또 ≪고려사절요≫ 충렬왕 33년조에서는 대선사는 팔면팔정립(八面八頂笠)을 쓰고 대덕 이상은 원정립(圓頂笠)을 착용하도 ...

승복은 승려가 입는 의복이다. 삼국시대 중엽부터 고려 말까지 천 년 동안 중국의 흑장삼과 붉은 가사를 받아들였다. 고려 시대의 주된 승복은 가사와 편삼이었고 복색 제한을 하였다. 조선 세종 때에는 승려의 의복에 흑색 사용을 금한다는 금령이 있었다. 이는 승복의 전통이 되어 현재에도 이어지고 있다. 현대의 승복은 예식복·수도복·잡복으로 구분하여 착용한다. 승려들은 평복으로 저고리 대신 동방의를 착용하는 경우가 많다. 장삼은 법복으로 착용하는데 그 형태는 차이가 많다. 가사는 종파와 승단의 법계에 따라 종류·색·형태를 달리한다.

1962년 서울 종로에 설립된 패션 전문 교육기관. # 연원 및 변천 1962년 김종복이 패션디자인 전문 기술 교육을 목표로 서울 종로에 시대복장학원이라는 명칭으로 설립한 후, 명동, 강남, 영등포, 부산 사하구 등으로 확산된 패션 전문 교육기관이다. 국내 실정에 맞는 교과 과정 개발과 실무 중심의 교육 운영 체계를 도입하여 전문가 양성과 국내 최초로 패션 비즈니스 전문가 양성 과정을 도입하여 선진형 산업 구조에 적합한 인재 양성에 힘쓰고 있다. 시대복장학원은 1998년 10월에 SD패션전문학교(SD Fashion Colle ...